Скрещивание цветов в домашних условиях

Обычно скрещивание проводят в рамках растений одного рода, однако иногда скрещивают и растения разных родов. Цель таких работ – закрепление и умножение благоприятных характеристик и избавление от неблагоприятных особенностей. Скрещивание проводят в стерильных условиях, где можно полностью контролировать и не допустить самоопыления растений. Во время скрещивания с женского растения удаляют лепестки и тычинки (мужские части), оставшееся закрывают бумажным колпаком, пленкой или очень мелкоячеистой сеткой – все это необходимо, чтобы не допустить самоопыления. Когда пестик (женский орган) станет липким, при помощи кисточки на него наносят пыльцу с мужского растения. Затем цветок снова закрывают колпаком и ждут созревания семян. Созревшие семена собирают и высевают. Получение нового растения и его выведение на рынок иногда занимает около 15 лет. Когда скрещивают два растения и получают новое, так называемый гибрид, надо вырастить и опылить наилучшие экземпляры нового поколения, чтобы убедиться в том, что желаемые особенности закрепились. Затем растения выращивают в нескольких разных местах, чтобы проверить, как они себя чувствуют в садах в условиях разного климата. Елена Премудрая

Вопрос: Я собрал несколько семян с куста, который мне отдали на выращивание в прошлом году. Теперь семена посажены, и я хотел бы узнать следующее: во-первых, стоит ли мне выбрать одного мальчика и одну девочку, чтобы сделать семена на следующий год? А если да, то нужно ли убирать оставшиеся женские растения в дом, чтобы они тоже не опылились?

Ответ: Поздравляю вас — вы начинаете знакомство с поистине самым чудесным свойством этого замечательного растения! Как мы знаем, у конопли, совсем как у людей, отчетливо выделяются два пола — мужской и женский. Скрещиваясь путем опыления, они дают семена. Лично я считаю, что это один из крутейших аспектов культивирования конопли. Конечно, не считая выработки ТГК.

Занимаясь производством семян и селекцией, вы не только получите массу удовольствия, но и познакомитесь с этим растением на самом интимном уровне. Начните с малого, с любительского проекта, а там возможно все. И вы правы в том, что заранее заботитесь о следующем урожае!

Возвращаясь к вашему вопросу, отвечу «да» по обоим пунктам. Если у вас будут и мужская, и женская особь одного сорта (и этот сорт вам по душе), то считайте, что вам повезло. В наши дни становится все сложнее найти хорошее мужское растение, поэтому я рекомендовал бы вам сохранить его и использовать для получения семян в будущем.

Что касается того, нужно ли отделять мальчиков от девочек, чтобы избежать опыления, то это, конечно, обязательно. Вам решать, как это сделать и кого именно переносить в дом, а кого оставить на улице. Если вы хотите сохранить мужскую коноплю на будущее, чтобы всегда иметь возможность создать семена любимого сорта, то лучше держать растение в закрытом грунте. С точки зрения производства семян мужское растение (см. фото внизу) — это самый ценный ваш актив.

Прежде чем приступать к производству собственных семян, запомните следующие ключевые моменты:

		Всегда держите мужские и женские растения по отдельности и там, где нет сквозняков.
		Женские растения можно опылять в период между второй и шестой неделей цветения, но учтите, что созревание семян займет 4-5 недель.
		Пыльца мужских растений считается зрелой, после того как сформировались и начали раскрываться мужские цветы («бананы»/»яйца»). Это сигнал к тому, чтобы переводить девочек в комнату к мальчикам. Другой вариант — собрать пыльцу и обработать женские растения вручную.
		Чтобы избежать случайного опыления, используйте воду. Опылив нужные женские растения, дайте им несколько дней на то, чтобы пыльца с гарантией закрепилась, после чего не спешите переносить их в комнату цветения — сначала как следует намочите их водой и стряхните. Случайная пыльца будет смыта и уже не опылит других девочек.
		Не забывайте, что зрелые мужские цветы можно вскрыть, а пыльцу сохранить на будущее. Особенно эффективно хранение в морозилке. Просто извлеките и высушите пыльцу и положите ее в герметическую упаковку. Влажность, кислород и перепады температуры — главные враги пыльцы.

Источник — High Times

Желаете увеличить численность своих комнатных растений и не затратить на это ни копейки? Либо вырастить эффектный цветок, чтобы преподнести его в качестве подарка? Либо старое растение вы хотите поменять на молоденькое? Помочь во всех вышеуказанных случаях сможет размножение комнатных растений. А еще занятие цветоводством это прекрасный способ развлечь своего ребенка и привить ему полезные навыки.

В настоящее время большая часть комнатных растений покупается в специализированном магазине, но порой намного приятнее полюбоваться красивым цветком, выращенным своими руками. Многие полагают, что размножение комнатных растений заключается лишь в том, чтобы оторвать листок и поместить его в стакан, наполненный водой, для укоренения. Но это далеко не так. Существует множество различных способов, которые позволяют это сделать.

Размножение комнатных растений черенками

Размножение черенкованием (вегетативный способ) является наиболее популярным среди цветоводов. Черенок представляет собой часть растения, которую отрезают специально. Она обладает возможностью давать корни и расти. В цветоводстве различается несколько различных типов черенков, а именно: стеблевые, листовые, верхушечные, а также серединные.

Размножение верхушечными черенками

Данный способ применяется для всех ампельных растений, а также для недотроги и бальзамина.

Для получения такого рода черенка обрезают часть не одревесневшего стебля, которая находится вверху. На таком черенке должны обязательно присутствовать развитые листочки в количестве от 2 до 4 штук. Нужно отступить на сантиметр ниже узла и сделать срез. Именно на данном узле раньше всего появляются корешки. Чтобы укоренение прошло быстрее, рекомендуется провести обработку среза средствами стимулирующими рост (фитогормонами).

Размножение стеблевыми черенками

Размножить стеблевыми черенками можно фикус, герань, все суккулентные растения, а также кактусы.

Такого типа черенок можно срезать лишь со здорового растения, при этом срез нужно делать немного ниже узла. Такой черенок должен состоять из 3 либо 4 узлов и на нем должны присутствовать листочки. Обратите внимание на срез, он должен быть свежим и ровным. На черенке не должно быть цветочков либо бутонов. При желании листочки, находящиеся снизу, можно оторвать. Укоренение производят в увлажненной почве, в которой содержится много песка, либо для этого используют почвосмесь для молодых растений. После появления корешков (примерно, через 3–4 недели) производят пересадку растеньиц в обычную землесмесь. Большинство черенков укореняют, просто опустив их в стакан с водой.

Если вы таким образом размножаете суккулентные растения либо кактусы, то черенок прежде чем посадить для укоренения ,необходимо оставить на несколько суток на открытом воздухе для подсушки. Место среза при этом должно стать затянутым, а края у него должны загнуться вовнутрь. Это позволит избежать появления стеблевой гнили. После посадки почву немного увлажняют из опрыскивателя (не поливают).

Размножение листовыми черенками

Листовыми черенками можно размножить кустовидную бегонию, глоксинию, узамбарскую фиалку (сенполию), пеперомию.

Размножение сенполии проводится цельными листовыми пластинами с черенками. С растения следует срезать крепкий здоровый листочек с черенком приличной длины, затем его сажают в специальную почвосмесь. Когда на листовой пластине образуются дочерние растеньица, то их нужно будет отделить и посадить отдельно.

Непосредственно листовыми пластинами размножают суккулентные растения. Так, для размножения стрептокарпуса, сансевиерии и глоксинии используется часть листочка. Сажать в почву листок необходимо таким образом, чтобы лишь небольшая часть листка возвышалась над поверхностью почвы. В том случае, когда частички листовой пластины имеют чересчур маленький размер, их раскладывают по поверхности и слегка вдавливают в субстрат.

Размножение отводками

Отводками можно размножить вьющиеся, а также ампельные растения с длинными побегами, например, плющ, хлорофитум и иные.

После того как на довольно длинных побегах появляются ростки, их стараются зафиксировать с помощью проволочки либо шпильки на поверхности специальной землесмеси. Укоренение происходит довольно быстро. Отделить молоденькое растеньице следует, когда у него сформируется корневая система, а оно само начнет расти.

Размножение отпрысками

Отпрысками можно размножить луковичные и бромелиевые, а также кактусы.

Развивающееся от основания материнского дочернее растение является отпрыском. После того как такие растеньица хорошо разовьются их отделяют от материнского с помощью острого ножа либо руками, при этом стараются сделать срез поближе к основному цветку. Надо постараться, чтобы у отделенного отпрыска было множество собственных корешков. Отделенный отпрыск сажают в индивидуальный горшок, а уход ему обеспечивают такой же, как за черенками.

Размножение детками

Можно размножить дегремону, каланхое, бриофиллюм дегремона, каланхое трубкоцветное.

Как правило, на кончиках листовых пластин данных растений развиваются детки с собственными корнями. Их отделяют пальцами, при этом нужно соблюдать особую осторожность, чтобы не повредить нежные корни. Их сажают в емкости, заполненные влажной землесмесью. Когда цветки подрастут, их следует рассадить в отдельные горшочки.

Размножение усами

Размножить усами можно эписцию, камнеломку плетеносную, хлорофитум, толмию.

На концах побегов таких растений появляются маленькие дочерние растеньица (усы). В том случае, если у них имеются корешки, то ус просто аккуратно отделяют и сажают в увлажненную почвосмесь. Усы без корешков нужно укоренить таким же способом, как при черенковании.

Размножение делением

Размножить можно фиалку, маранту, аспарагус, папоротник, сансевиерию, калатею.

Размножать делением рекомендуется весной либо в июне. Материнское растение вынимают из грунта, удаляют почву и осторожно отрезают либо отламывают дочернюю часть растению. При этом резать нужно там, где соединяются дочерний и материнский цветок. На деленке должна присутствовать здоровая точка роста, а также иметься развитые корни. Сажают во влажную почвосмесь. До того как появится молоденький побег и произойдет полное укоренение, почва должна быть постоянно влажной. А еще растеньице нужно защищать от прямых лучей солнца.

Размножение спорами

Спорами можно размножить папоротник.

Этот способ достаточно непростой, однако любители папоротников могут его испробовать.

При должном уходе на изнаночной стороне взрослых листовых пластин появляются споры. При желании такие споры можно купить в виде смесей разного либо одного вида. Для посева спор вам понадобится специальная почва, в состав которой входит измельченная кирпичная крошка и торфяная смесь.

Субстрат насыпается в горшок, который должен быть небольшим, низким и широким. Выровняйте его поверхность и немного уплотните. После этого на поверхности грунта равномерно распределяются споры. Горшок нужно сверху накрыть стеклом, а затем поместить его в воду, налитую в емкость. Чтобы улучшить результат, вместо водопроводной воды рекомендуется использовать талую либо дождевую (она более мягкая). Споры надо поставить в темное и теплое  место, при этом следите, чтобы в емкости постоянно находилась жидкость. Первые всходы можно будет увидеть спустя примерно 4–5 недель. Снимать укрытие с горшка следует спустя 4–8 недель, после того как сеянцы окрепнут. Подросшим растеньицам нужна пикировка, которая производится в специальные лотки для проращивания семян. Подросшие сеянцы нужно рассадить по отдельным горшочкам.

Размножение семенами

Семенами можно размножить несколько видов кактусов, примулу, фуксию, цикламен, колеус.

Семенами комнатные растения размножают крайне редко, потому что это достаточно сложный способ. Однако при желании все-таки можно постараться вырастить эффектное растеньице из малюсенького зернышка. Также благодаря данному методу размножения вполне возможно получить новую форму растения (к примеру, с иной окраской). Новичкам рекомендуется для первого посева выбрать однолетние растения, так как вырастить их сравнительно просто.

В марте–апреле производят высев семян быстро прорастающих растений, а в последние зимние недели ― тех, которые прорастают долго. При наличии толстой кожицы на семенах им потребуется предварительная подготовка, так, их можно облить только что вскипевшей водой либо поместить в жидкость на несколько дней. Также можно произвести обработку семян соком алоэ. Это ускорит прорастание, а также приблизит начало цветения.

Прежде чем производить посев, почву нужно прогреть в духовом шкафу. Для этого подходит землесмесь, состоящая из песка и торфа, которые берутся в одинаковых долях. Можно всыпать небольшое количество вермикулита. А еще для посева подойдет готовая почвосмесь, предназначенная для выращивания рассады.

Наполните горшок либо лоток грунтом, выровняйте его поверхность и слегка уплотните. Распределите по поверхности субстрата семена (не густо) и присыпьте их сверху, так, чтобы они слегка выглядывали. Произведите полив при помощи лейки с ситечком либо опрыскивателя. Сверху емкость накройте стеклом либо пленкой. Обеспечьте сеянцам необходимый температурный режим, а также нужный уровень освещения (данную информацию можно отыскать на упаковке).

Ухаживать за посаженными семенами достаточно просто. Им лишь следует устраивать систематические проветривания, а также обеспечить регулярный полив при помощи опрыскивателя. После появления сеянцев укрытие убирается, а емкость ставиться в хорошо освещенное место.

Пикировка сеянцев

Для того чтобы у растения были мощные корни, сеянцы необходимо пикировать. Как правило, данную процедуру проводят от 1 до 3 раз. Существует цветы, не нуждающиеся в пикировке, а некоторые напротив нужно пикировать 5 и даже больше раз. Первая пикировка производится после формирования 1–2 настоящих листков. При каждой последующей пересадке используют субстрат более насыщенный питательными веществами.

Для проделывания луночки для сеянца можно использовать колышек, карандаш либо ручку. Воткните его на необходимую глубину, а затем вытащите. После этого можно произвести посадку сеянца, почвосмесь при этом должна быть влажной, а полив после посадки необходимо производить при помощи опрыскивателя. Чтобы сеянцы быстрее укоренились, их опрыскивают раствором с фитогормонами, а после накрывают стеклом либо пленкой.

Гибридизация

 

Выращивание лилейника из семян относится генеративному размножению.

Этот метод нельзя применять для размножения определенного сорта, т.к. особенности сорта не сохраняются из-за новых комбинаций генов в хромосомах. Если этот процесс производится целенаправленно с целью получения гибридов, имеющих новые свойства и качества, это уже селекция. Селекционная работа бурно развивалась на протяжении последних десятилетий, в ней принимали участие, как любители, так и профессионалы. Результаты, как говорится, на лицо, стоит только сравнить сорта 70-80 годов с последними новинками. Дело это очень увлекательное, творческое, приносящее удовольствие и, в тоже время, трудоемкое. Привлекает доступность опыления, т.к. репродуктивные органы у цветка лилейника достаточно крупные. Однако процесс получения семян и выращивания сеянцев занимает много времени, требует трудовых  усилий, терпения. Оценить результаты труда в наших климатических условиях можно только года через три, четыре. Не все выращенные гибриды будут  качественными. Заранее надо себя подготовить к тому, что солидную часть сеянцев придется выбросить в компост. Подбор родительских пар это отдельная большая тема. Имеет значение, какие задачи перед собой ставить. Если отнестись к этой работе серьезно, грамотно, то на результат стоит поработать. Для этого необходимо знать минимальные, упрощенные основы генетики, применительно к гибридизации лилейника. Это поможет избежать многочисленных беспорядочных скрещиваний вслепую, которые редко приводят к желаемому результату. Желательно иметь в своей коллекции некоторое количество красивых и качественных современных сортов. В течение последних лет, я стала приобретать новинки с учетом их фертильности, а так же ожидаемых результатов от скрещивания друг с другом, и с теми сортами, которые уже есть в коллекции. Если имеет место просто интерес к этому процессу, можно выбрать самые красивые сорта в своем саду и провести скрещивание с учетом их плоидности. Для тех, кому интересно, немного генетики.
Генетика — наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов, наука о генах — таинственных частиц, участвующих в передаче признаков от поколения к поколению. В классической  генетике  ген – это наследуемый фактор, который носит определенный признак организма. После открытия структуры ДНК, очень быстро выяснилось, что гены имеют молекулярную основу и представляют собой участки ДНК на хромосоме. Генотип — совокупность генов (наследуемых факторов организма). Фенотип — это все то, что касается признаков рассматриваемых организмов. Например,   выносливость растения, цвет цветка, его размер, форма, кайма и т.д. Фенотип и генотип – это рабочие понятия, содержание которых, в каждом конкретном случае, диктуется генетическим экспериментом. Эксперимент состоит в том, что один сорт скрещивают с другим, и следят за появлением  новых желаемых признаков у потомства. Затем отбираются лучшие экземпляры по этим признакам и повторно скрещиваются между собой, или с другими сортами.  Понятно, что признаков (как и генов) у лилейника, как вида и определенного сорта может быть бесконечно много. В практике селекционер работает с небольшой группой признаков, чаще таких как: устойчивость во внешней среде, высота цветоноса, размер цветка, его форма, цвет, и т.д. А иногда только с одним, например, получить зеленую кайму или широкое зеленое горло. Аллели это различные варианты одного и того же гена, расположенные в одинаковых   участках (локусах) гомологичных (парных) хромосом; они определяют варианты развития одного и того же признака. В соматической диплоидной клетке может присутствовать не более двух аллелей одновременно, полученных от отца и от матери,  в тетраплоидной не более четырех. Доминантные аллели — их качества проявляются в фенотипе организма, так как нить ДНК функционирует и производит фермент, который имеет заметное влияние на фенотип. Рецессивные аллели – их качества не оказывают заметного влияния  на фенотип так как нить ДНК, отвечающая за производство фермента, нефункциональная. Чаще всего доминантный ген – это природный ген (дикий), а рецессивный возникает в результате генной мутации с потерей функции гена. Полное доминирование: когда на нити ДНК даже одной доминантной аллели достаточно, чтобы производить количество фермента, необходимого для проявления признака в фенотипе. Например, в темно-красных лилейниках может быть только одна аллель, отвечающая за красный цвет. Неполное (частичное) доминирование: ситуация, когда одной доминантной (функционирующей) аллели недостаточно для получения максимального изменения в фенотипе. Другими словами — чем больше доминантных аллелей представлено в генотипе, тем заметнее проявление признака будет в фенотипе. Например, чем больше аллелей, отвечающих за розовый цвет будет в розовом сорте, тем насыщеннее окраска цветка.

Гомозиготные растения — их генотип имеет все доминантные аллели, или все рецессивные  аллели.
Гетерозиготные растения — в их генотипе имеется одна или несколько доминантных аллелей, и одна или несколько рецессивных аллелей (в зависимости от плоидности лилейника).

Кодоминантность: когда в гетерозиготном генотипе присутствуют разные доминантные (функциональные) аллели. Фенотип покажет обе характеристики. Например, аллель  желтого цвета (У) и красного (R) в фенотипе могут дать красно-оранжевый цвет. Гены принято обозначать аббревиатурами, состоящими из латинских букв. Рецессивные  аллели записываются маленькими буквами, доминантные – большими. Запись генотипа диплоидного лилейника по определенному признаку будет выглядеть следующим образом: AA — гомозигота, Аa — гетерозигота и aa — гомозигота. Модификаторы цвета: гены или, возможно, микроэлементы (как правило, железо и магний), которые влияют или изменяют цвет цветка. Например, желтый цвет в лилейнике под влиянием модификатора может изменяться от светло-желтого, к средне — желтому, золотому и до оранжевого. Тоже может иметь место и в других цветовых гаммах. В основе гибридизации лилейника лежит половое размножение, которое является формой передачи генетической информации. Диплоидные растения имеют 22 хромосомы во всех соматических клетках. Их половые клетки (гаплоидные гаметы) содержат 11 хромосом. Тетраплоидные растения имеют 44 хромосомы, их гаметы содержат 22 хромосомы. Когда растение размножается, происходит слияние половой клетки материнского растения, находящейся в яичнике, с половой клеткой отцовского растения (пыльца). Образуется зигота с полным набором хромосом, содержащая по 2 аллели каждого гена  у диплоидов, и по 4 аллели у тетраплоидов. А так как за каждой аллелей стоит признак, то можно просчитать математически, какое будет потомство по этому признаку. Для примера возьмем гомозиготное диплоидное растение по доминантному признаку с высоким цветоносом (AA) и скрестим его с гомозиготным по рецессивному признаку с низким цветоносом (аа). При скрещивании (АА) х (аа) получаем сеянцы Аа, Аа, аА, аА с одинаковым генотипом в 100%. Каждый сеянец будет иметь доминантную и рецессивную аллели, и все сеянцы будут иметь высокий цветонос. Эта закономерность получила название первого закона Менделя, или закона единообразия гибридов первого поколения по доминантному признаку — «поколения F1». Обратите внимание, что рецессивный аллель по-прежнему существует, но он не проявляется ни в одном из F1сеянцев. Планируя получить гибрид с более низким цветоносом, и не зная генетики, можно разочароваться и отправить все сеянцы в компост. Но Мендель говорит нам, что это закономерно не увидеть рецессивных характеристик в первом (F1)  поколении. Как же вытащить эти неуловимые рецессивные гены на поверхность? Ответ таков: мы должны провести скрещивания между любыми братьями и сестрами. (Аа) х (Аа) и в результате получаем следующие комбинации аллелей: АА, Аа,  аА, аа — это означает, что 75% сеянцев будут иметь высокие цветоносы, а 25% низкие. И так, мы получили желаемый рецессивный признак в гомозиготе. Эти сеянцы известны как «F2 поколение». Эта закономерность носит название второго закона Менделя, или закона расщепления: при скрещивании двух гибридов первого поколения, которые имеют по одной альтернативной паре состояний признака, в потомстве наблюдается расщепление по фенотипу в соотношении 3:1 и по генотипу в соотношении 1:2:1.(АА, Аа, Аа, аа). Генетика тетраплоидных лилейников является более сложной, чем  диплоидных. Скорость фенотипических изменений медленнее, больше скрещиваний нужно сделать в одной родительской паре, и вырастить гораздо больше сеянцев в целях получения рецессивных признаков. Генотипы гомозигот, соответственно предыдущему примеру, будут выглядеть (АААА) х (аааа), В F1 поколении все сеянцы будут иметь генотип (ААаа) – 100% доминантных признаков в фенотипе, а в F2 поколении все усложняется, и только 6% из 100 сеянцев будут гомозиготами и  иметь рецессивный признак низкого цветоноса. Это означает, что тетраплоиды имеют низкий шанс быть рецессивными гомозиготами.  В практике необходимо приложить значительно больше усилий, чтобы получить проявление рецессивного признака в тетраплоидной линии разведения, по сравнению с диплоидной. Получение двойной рецессивной аллели в комбинации генов диплоидного лилейника, и 4 аллели тетраплоидного, часто сопутствует наиболее важным открытиям в  гибридизации лилейников. Одним из наиболее важных признаков у лилейников, является  окраска цветка.
Все основные цвета, видимые в лилейнике на сегодня, могут быть получены путем изменения только  пяти различных цветов: зеленого, дынного, желтого, красного и фиолетового. Эти цвета зависят от присутствия определенных пигментов. Цветочные пигменты в цветах лилейников можно разделить на 4 основные группы. Первые две группы пигментов присутствуют внутри структур, называемых пластидами. Пластиды находятся в цитоплазме клеток растения. Один из пигментов — хлорофилл, интенсивно окрашивает  листья  в зеленый цвет, в цветке он обычно ассоциируется с горлом, а иногда с краем цветка. Два других важных пигмента называются каротиноидами. К каротиноидам относится ликопен, он придает цветку красновато-оранжевый оттенок, и бета-каротин, окрашивающий цветок в желтый цвет. Ликопен в чистом виде находится в дынных лилейниках в рецессивных гомозиготах.  Накопление большого количества ликопена в клетках, может привести к появлению грязных оттенков, снижению ясности  цвета. Вторые две группы пигментов, обнаруженные в лилейниках — растворимые в воде антоцианы. Антоцианы находятся в клеточном соке. Они часто концентрируются в эпидермисе. К антоцианам относится цианидин, он в лилейнике, как правило, красного цвета, и дельфинидин — в лилейнике фиолетового или пурпурного цвета. Цвет этих пигментов может меняться в зависимости от рН  клеточного сока. В пробирке с кислой средой цианидин дает красный цвет, а  в щелочной среде дельфинидин — синий. Лилейники, имеющие только цианидин — чистые красные сорта, только дельфинидин – пурпурные или фиолетовые. Многие сорта, имеют оба этих пигмента. Их цвет разнообразный: малиновый, пурпурно-красный, клюквенно-красный и др. Синие лилейники. Большая дискуссия ведется около дельфинидина, почему он не показывает синий цвет в цветке такой, какой имеет в пробирке или в других цветах. Возможно, это связано с рН клеточного сока, или с присутствием других веществ в клетке, например модификаторов.

Joanne Norton считает, что розовые, лавандовые и фиолетово-пурпурные лилейники имеют одну и ту же генетическую основу — ген (Р), а широкий диапазон цвета зависит от присутствия и дозы модификатора цвета. Розовый цвет (pink) придается цветку присутствием модификатора, контролируемого геном и обозначаемого как (IP). Лавандовый и фиолетово-пурпурный (глубокая лаванда) — присутствием модификатора, ген которого обозначается как (IL). Модификаторы цвета наследуются, придавая цветку оттенки разной интенсивности. Большое влияние на чистоту и яркость окраски цветка оказывают гены «грязного цвета». Доминантный ген «серого цвета» розовых лилейников (D) придает цветку оттенки загара, серого, коричневого, бледно-бордового. Доминантный ген «мутного, грязного цвета» (М) влияет на красный цвет, изменяя его на темно-бордовый, тусклый красный. В основе этих изменений, как считают, лежит накопление ликопена в клетках.

Практические советы по подбору пар лилейника для скрещивания.

1 Желтый цвет в лилейниках доминирует над дынными и белыми цветами.

2 Лавандовый и пурпурно-фиолетовый цвета доминирует над дынными и желтыми цветами. 3 Розовый цвет доминирует над дынным. При скрещивании розовых с желтыми лилейниками, цвета объединяются, перемешиваются (ни желтый, ни розовый), в результате получается персиковый, абрикосовый, медно-оранжевый цвета. 4 Лаванда и фиолетовый цвета сходны генетически, за исключением интенсивности цвета. Поэтому, скрещивания между ними даст высокий процент лавандовых и фиолетовых сеянцев.

5 При скрещивании лавандовых или розовых сортов с дынными, желтыми, розовыми, персиковыми цветами, избегайте использовать грязных розовых сортов, светло-бордовых, с оттенками загара, коричневых. Они могут иметь доминантный ген «серого» цвета, который придает сеянцам грязные оттенки.

6 Для получения сеянцев с насыщенными глубокими оттенками, выбирайте  родителей с насыщенными оттенками.

7 Генетически красный, содержащий цианидин, доминирует над не красными. Темно-бордовые лилейники, мутные красные могут содержать доминантный ген «грязного» цвета. Поэтому старайтесь применять чистые красные сорта. При скрещивании чистых красных с желтыми, можно получить сияющий оранжево-красный цвет. При скрещивании красных с пурпурно-фиолетовыми, красный цвет может пропасть из-за пигмента пурпурного цвета — дельфинидина.

 Практическая ценность генетики красных  в том, что для получения у красного (например) желтой каймы, красный сорт можно скрестить с розовым, пастельным, имеющим выраженную кайму. Выбрать по этому признаку лучшие сеянцы, желательно красные, и провести повторно скрещивания с исходным красным сортом. Зачастую это повторяется еще раз. Близко родственные скрещивания часто применяются для улучшения качеств промежуточных сеянцев. Этот прием можно использовать и в другой цветовой гамме.

8 Предсказуемость результатов скрещивания осложняется тем, что мы не можем заглянуть в генотип родительской пары. Но, ориентировочно, предположить генотип можно, проведя характеристику окраски цветка, и зная родословную родительской пары по цветовой гамме. Получить информацию можно на сайте http://www.daylilies.org/DaylilyDB. 

10 Вегетативные признаки растения (устойчивость к холодному климату, болезням, ветвление цветоноса, количество бутонов и др.) передаются материнским растением, а качества цветка, в больше степени, отцовским. Сорт — опылитель по цветку должен быть более передовым, новаторским. Подбирайте для скрещивания сорта с высокими качествами.

12 Интересуйтесь, какие сорта чаще всего используют селекционеры в своей работе.

 

 Для тех, кто не хочет разочаровываться, экспериментируя с различными цветовыми гаммами, можно посоветовать проводить скрещивания между идентичными родителями. Красные сорта с красными, розовыми или пурпурными. Пурпурные сорта с лавандовыми, красными. Желтые с желтыми, или кремовыми, оранжевыми. Розовые с розовыми, персиковыми, розово-красными, лавандовыми. Зубастые с зубастыми. Глазастые сорта с глазастыми, хорошо, если оба родителя будут иметь кайму цвета глаза. Сорта с «голубыми» глазами, на подобные, или имеющими  фиолетовые глаза и кайму т.д. Неплохо от высоко качественного родителя получить сеянец и использовать его в селекции. Для написания этой статьи, я использовала следующий материал: Some basic hemerocallis genetics Joanne Norton. The Genetics of Flower Pigments in Daylilies. Tom Hart Daylily Genetics for Beginners Tom Hart DAYLILY GENETICS Micky Morry 2001 ‘AHS Journal’ as «Daylily Hybridizing for Everone»By Tom Rood, Penn Yan. Конечно, изложенный материал значительно упрощен и приводится в качестве примера.  Некоторые сведения, возможно, устарели, но они основываются на опыте нескольких десятилетий практической работы по гибридизации лилейника, а это имеет большое значение.
  Выращивание лилейника из семян.

Опыление
Репродуктивные органы лилейника
Женские органы – пестик, исходящий из центра цветка. Он состоит из рыльца, трубочки, яичника, находящегося у основания. В яичнике содержатся яйцеклетки, из которых, при оплодотворении, формируются семена.

Мужские органы – тычинки с пыльниками. В типичных случаях их 6 штук. Процесс опыления прост, нужно нанести пыльцу на рыльце пестика. Чаще всего, пыльца прорастает по трубочке к яичнику в течение нескольких часов. Условия для успешного опыления: • Готовность пестика к восприятию пыльцы – рыльце должно быть влажным, т. е. покрытым стигматической жидкостью. • Пыльца  зрелая:  рассыпчатая, золотисто-желтого или коричневатого цвета. • Лучшее время для опыления – утренние часы, как только будет готова пыльца. Ближе к полудню активность пыльцы уменьшается, она осыпается, в процесс опыления могут вмешаться насекомые. • Отсутствие осадков. • Температура воздуха ниже 28 градусов. Высокие температуры затрудняют прорастание пыльцы, снижают ее активность. •Соблюдение плоидности при скрещивании: тетраплоиды с тетраплоидами, диплоиды с диплоидами. • Маркировка при опылении. Можно использовать кусочки пластика, которые крепятся у основания цветка с помощью тонкого шнура. Маркером на пластике пишется название сорта папы, очень наглядно, при неудачном опылении, можно снять и применить в другом месте. Также использую тонкую проволоку и скрепки разных цветов, здесь цвет соответствует определенному «папе» Трудности опыления.

Следует иметь в виду, что некоторые сорта лилейника не образуют коробочек. Гораздо реже встречаются сорта со стерильной пыльцой. Трудности опыления могут быть за счет длинного пестика. Есть, так называемые, «трудные родители». В настоящее время, практически все селекционеры на своих сайтах отмечают фертильность сорта.  Иногда, опыленные крупные и тяжелые цветы, подсыхая, опадают под воздействием дождя и ветра вместе с завязавшимися коробочками. Чтобы этого избежать, их можно обрезать через 36 часов после опыления, оставляя основание вместе с яичником. Не любят завязываться коробочки в жару и засуху, а также в дождь. Повреждать коробочки могут и насекомые, в частности, травяной клещ. Бывают случаи, когда коробочка и семена по внешним признакам зрелые, а семена не всхожие. Нежизнеспособные семена чаще встречаются у тетраплоидного лилейника. Хранение пыльцы методом замораживания.

Иногда планируемое опыление провести невозможно, из-за отсутствия цветения  на тот момент нужного сорта. В этой ситуации пыльцу можно собрать заранее и сохранить ее. Для этого нужно срезать тычинки с пыльниками и упаковать их в промаркированные бумажные пакетики, либо в мелкие пластиковые контейнеры с этикетками, лучше в небольшом  количестве. Все это отправляется в морозильную камеру.  При необходимости, надо быстро достать нужные тычинки, разложить их на подписанные салфетки, либо на ладонь, если нужны тычинки одного сорта. Прогреваются они очень быстро. Хранить пыльцу можно в домашнем холодильнике не более года . Созревание семян.

При успешном опылении спустя несколько дней можно увидеть маленькую зеленую коробочку. Процесс созревания семян длится от 50 до 60, изредка до 80дней, в зависимости от сорта и погодных условий. Зрелая коробочка, чаще всего, имеет желтовато-бурый цвет, но не всегда, иногда сохраняется зеленый цвет с легким бурым оттенком. Появление трещины в верхушечной части коробочки  свидетельствует о созревании семян.Чтобы семена не просыпались на землю, можно созревающую коробочку обвязать кусочком спонбонда. Зрелые семена черные, плотные и блестящие, подсыхая, могут умеренно сморщиваться. Если коробочки не успевают вызревать в саду, следует срезать цветоносы и, поместив их в вазу с водой, поставить в помещении на подоконник. Собирать семена следует при появлении трещины на верхушке, проходящей через все камеры.

Хранение семян.

Собранные семена нужно перебрать, подсушить и сохранить до посева. Этот процесс происходит поэтапно по мере их созревания. Зрелые семена черные блестящие, плотные на ощупь. Длительность просушки зависит от времени планируемого посева. При ранних сроках посева – осенью в открытый грунт или в домашних условиях до Нового года,  достаточно суток, при более позднем посеве, рекомендуют до 2х суток. При подсушивании, семена могут умеренно сморщиваться.

Семена лилейника храню в овощной камере холодильника в маленьких промаркированных полиэтиленовых ЗИП-пакетах с замочком. В каждый, желательно, класть адсорбент: кусочек бумажной салфетки или ваты, меняя их каждые 2-3 недели.Такое хранение предохраняет семена от сильного высыхания.

Сроки и методы посева семян.

Существует два метода посева семян лилейника:

Первый, безрассадный, непосредственным посевом семян в открытый грунт.

Второй, рассадный, при котором посев семян производится в условиях оранжереи либо в условиях квартиры в контейнеры. В последующем, весной рассада высаживается в открытый грунт.
Сеять семена в открытый грунт можно осенью в конце октября, либо весной в апреле. При посеве семян в открытый грунт в нашей климатической зоне, цветение сеянцев, чаще всего, наступает на 3й -4й год. 

Во всем мире предпочтение отдается рассадному способу выращивания лилейника в тепличных условиях. Это позволяет: избежать потери семян при посеве (склевывание птицами, размывание почвы дождями, вымерзание всходов и др.), увеличить их всхожесть, более экономно использовать отведенные под посадки площади земли, ускорить конечный результат — цветение и нарастание куста.

 В домашних условиях, чем раньше посеешь семена, тем старше и крепче будет рассада к весенней пересадке в открытый грунт, и более подготовленной к зимовке осенью. Вероятность ее цветения на следующий год повышается, хотя и остается в наших условиях довольно низкой, зацветает по моим наблюдениям, около 25% сеянцев. Для раннего посева уже в декабре, январе, необходимо иметь возможность увеличить световой день за счет дополнительного искусственного освещения, в целом не менее чем до 12 часов в сутки. Оптимально 15-16 часов. Если возможность искусственного освещения не предусмотрена, не стоит высевать семена раньше середины февраля. Запаздывать тоже не желательно, т.к. рассада будет хрупкой и уязвимой к плохим погодным условиям. Минимальный возраст рассады к высадке около 8 недель.

Подготовка семян к посеву в домашних условиях.

Находясь на хранении  в холодильнике, семена еще немного подсыхают, уплотняется их поверхностный покров. Перед посевом их нужно увлажнить и разбудить от спячки. Существует много методов подготовки семян к посеву, которые описаны на зарубежных форумах и на форумах постсоветского пространства. Проблема в том, что классический упрощенный вариант посева – подержать семена в растворе перекиси водорода 5-6 дней, отсаживая проклюнувшиеся и, оставшиеся, посадить, не всегда оправдывает себя. Немалая часть не пророщенных семян не всходит и сгнивает постепенно в земле. С этим мне пришлось столкнуться.

Последние годы я использую метод, объединяющий разные рекомендации, который по своим результатам дает, на мой взгляд, максимальную всхожесть. За 4-6 недель до посева, обычно в начале — середине декабря, добавляю в мешочки с семенами по несколько капель воды, увлажняя их уже в холодильнике. Этот процесс носит название холодовой стратификации, которая способствует набуханию семени и пробуждению зародыша. О необходимости холодовой  стратификации есть разные точки зрения, но, однозначно, это нужно семенам листопадных сортов лилейника (Dor) не менее 5-6 недель, иначе они могут не взойти. Есть мнение, что семена вечнозеленых (Ev.) и полувечнозеленых (Sev.) после влажного пребывания в холоде дают дружные всходы.

В  январе достаю семена из холодильника, заливаю в мешочки приготовленный раствор из расчета 30-40 мл 3% перекиси водорода на литр воды и оставляю их в контейнере в темном теплом месте при температуре 25-28 градусов. Перекись водорода снимает поверхностное натяжение кожуры семечка, размягчает ее, способствует проникновению воды и кислорода к зародышу, активизируя биохимические процессы. Чаще всего, уже с 3-го дня у некоторых семян появляются белые ростки. Достаю проросшие семена и сажаю. Обычно с 6-7 дня прорастание семян замедляется и я вновь помещаю их в холодильник, сливая раствор из мешочков. Через 5-6 дней добавляю в мешочки раствор перекиси водорода уже меньшей концентрации — 20 мл/литр воды, снова помещая их в теплое место на 5-6 дней. Проросшие семена отсаживаю. И так — туда, сюда, иногда вплоть до весны. Этот метод «раскачки» способствует пробуждению зародыша у наиболее «упорных» семян. Однако, часть их так и не прорастает, сгнивает или размягчается.

Посев

Для посева использую грунт из смеси садовой земли, дерновой и зрелого компоста в одинаковых пропорциях с добавлением доломитовой муки или золы. Можно пользоваться качественным грунтом из магазина.
Сею проросшие семена в 250 мл стаканчики с дренажными отверстиями довольно густо, с интервалом 2-3 см. на глубину 0,5-1 см. в зависимости от размера семян. В одном стаканчике размещаю от 4 до 6 семян. Конечно, лучше сажать реже, или в индивидуальные емкости, но у меня для такой посадки нет условий. До появления всходов укрываю пленкой и ставлю в теплое место при температуре 25-28 градусов. Как только появляются всходы, помещаю их на подоконник под трубчатую лампу Флора с розовым свечением. Можно использовать простые трубчатые лампы дневного света.

Уход за сеянцами

  Регулярные поливы без переувлажнения, подкормка слабым раствором минеральных удобрений с микроэлементами («Кемира Люкс», «Акварин») один раз в 7-10 дней при условии хорошего освещения. Рассаду не пикирую, в возрасте 6-7 недель делаю перевалку с комом земли в емкости 400-500 мл. За 2-3 недели до высадки в открытый грунт рассаду постепенно закаливаю, помещая ее с апреля месяца на балкон. Если балкон или дачная веранда расположены на южной стороне, сеянцы можно там доращивать, начиная с апреля. Закаленные сеянцы высаживаю в сад в конце апреля или в начале мая, укрыв грядку двумя слоями тонкого спонбонда. При посадке они хорошо отделяются друг от друга без повреждения корней. На 1/3 подрезаю листву.

Желаю Вам творческих успехов, удачных скрещиваний и красивых чистых сеянцев!